The earliest crops are best, with Amsterdam-type cultivars that have narrow, cylindrical roots with smooth skins. These are delicious eased from the soil, swished under a tap and munched while holding on to the feathery foliage. They are also the most suitable to consider sowing between now and early spring - but only under glass, or at least cloches. Nantes types are generally bigger and can be grown both as early- and maincrop. Chantenay, berlicum and Autumn King types are all best for maincrops that you would expect to harvest in autumn, and can have the biggest roots. You can have carrots with round-ish roots, yellow carrots and every shade of orange. But all of them should have that sweetness and slightly musty aroma that you instantly absorb when you spull a baby carrot from the ground, but which seems to be almost totally lacking on the supermarket shelf.
Carrots do best in light, slightly alkaline soils that have not been freshly manured. They taste better in rather dry conditions, although a very dry spring will harm germination. I used to sow my carrots in rows and then thin them by hand to allow an inch or so between each seedling. But for the past few years I have broadcast them, simply scattering the seed over an entire square bed or in loose rectangles approximating to rows. These are never thinned except by random harvesting and seem to do just as well, without the same risk of attracting the dreaded carrot fly.
Carrot flies can apparently smell a carrot from half a mile away and are irresistibly drawn to it to lay their eggs. This does no harm. But when the maggots hatch they tunnel into the carrots. Early in the year this can make little difference to the crop, but by autumn it will encourage rot and can reduce each root by half. The answer is to prevent the fly from laying its eggs, by masking the scent with strong-smelling companion planting, such as chives, in and around the carrots - or simply by screening the fly off. The latter works well, either by pegging fleece over the growing carrots, lifting and replacing it when you harvest, or by putting up a 3ft (the flies keep low) screen around the bed. The fleece option is rather more practical.
Early:
- Amsterdam Forcing, small cylindrical roots but very early;
- Nantes 2, blunt ended, early and sweet.
Mid season:
- Chantenay, wedge-shaped, fast growing if sown into warm soil;
- Flyaway (F1), good all round carrot, especially raw and extra carrot fly resistance; Parisier Market 4, round-rooted carrot with good flavour.
Late, main-season varieties:
- Berlicum 2, long cylindrical root for harvesting September to Christmas;
- Rothild, stores very well and good for juicing;
- Flakee,
- an Autumn King type with conical roots that keep well in the ground over winter.
Monty Don: Home truths | Life and style | The Observer
Tuesday 1 November 2011
Морковь. Как посадить морковь под зиму.
Во второй половине октября или в начале ноября можно посеять морковь под зиму. Сеять морковь нужно на глубину 2-3 см., с обязательным мульчированием посевов слоем 3-4 см.Расстояние между рядами моркови должно составлять около 15-20 см.
Ранней весной грядки требуется накрыть полиэтиленовой плёнкой. С появлением первых зелёных росточков, плёнку можно убрать.
Семян нужно брать немного больше, чем при посеве весной.
Ранней весной грядки требуется накрыть полиэтиленовой плёнкой. С появлением первых зелёных росточков, плёнку можно убрать.
Семян нужно брать немного больше, чем при посеве весной.
Thursday 27 October 2011
Monday 10 October 2011
My Quince.
Temperate Climate Permaculture: Permaculture Plants: Quince Tree
Bought 10 Oct 2011.
Quince - Leskovac / Serbian Gold
Large pungent aromatic apple-shaped fruits that ripen to a lovely shade of yellow and make the most delicious jelly.
Despite their Mediterranean origin quinces thrive in damp soils and heavy clay, should fruit reliably throughout Britain.
Season: October - November
Rootstock: Quince A (semi-dwarf)
Planting Distance: 4m (13ft)
Approximate Height: 3m (10ft) after 10 years
All quinces are self-fertile. Instances of poor pollination are nearly always caused by bad weather at blossom time, limiting the activity of insects.
This quince tree is growing on a semi-dwarf rootstock, ideal for the average garden.
Quinces need a sunny site and a neutral soil to crop well, a pH of 6.5 - 7.5 is ideal.
Growing tips
• Quinces prefer a sheltered site, neutral soil and plenty of mulching and watering in the early years, and they baulk at chilly wet weather.
Otherwise they are easy garden trees, self-pollinating and attractive as standards or half-standards on pear-seedling rootstock (conversely, the commonest pear rootstocks are quince).
• You should need only one tree as most varieties crop freely from youth to old age.
In Dorset, my mother has a 'Portugal' at least 80 years old and 12 metres (40ft) tall, with twisting branches which bow to the ground before returning skyward.
It produces a huge crop of golden fruit each year.
• Pick quinces in October or early November and ripen them loosely packed in boxes in a cool store, and well away from apples.
Unblemished fruits should keep all winter, releasing a fantastic aroma when you open the packing.
Try them studded with cloves and baked with a leg of pork, puréed with a touch of honey and served with game, or add a few slices to give a fragrant touch to apple pie.
My favourite use is exquisite ruby-red quince jelly, which has a flavour that lingers like good wine.
I eat the first jars with bread or meat within weeks of bottling, but hang on to the last, loath to finish it until next year's supply is in sight.
The hardiest quince of all is 'Leskovac', which crops heavily with large apple-shaped fruits.
Quince charming - Telegraph
Bought 10 Oct 2011.
Quince - Leskovac / Serbian Gold
Large pungent aromatic apple-shaped fruits that ripen to a lovely shade of yellow and make the most delicious jelly.
Despite their Mediterranean origin quinces thrive in damp soils and heavy clay, should fruit reliably throughout Britain.
Season: October - November
Rootstock: Quince A (semi-dwarf)
Planting Distance: 4m (13ft)
Approximate Height: 3m (10ft) after 10 years
All quinces are self-fertile. Instances of poor pollination are nearly always caused by bad weather at blossom time, limiting the activity of insects.
This quince tree is growing on a semi-dwarf rootstock, ideal for the average garden.
Quinces need a sunny site and a neutral soil to crop well, a pH of 6.5 - 7.5 is ideal.
Growing tips
• Quinces prefer a sheltered site, neutral soil and plenty of mulching and watering in the early years, and they baulk at chilly wet weather.
Otherwise they are easy garden trees, self-pollinating and attractive as standards or half-standards on pear-seedling rootstock (conversely, the commonest pear rootstocks are quince).
• You should need only one tree as most varieties crop freely from youth to old age.
In Dorset, my mother has a 'Portugal' at least 80 years old and 12 metres (40ft) tall, with twisting branches which bow to the ground before returning skyward.
It produces a huge crop of golden fruit each year.
• Pick quinces in October or early November and ripen them loosely packed in boxes in a cool store, and well away from apples.
Unblemished fruits should keep all winter, releasing a fantastic aroma when you open the packing.
Try them studded with cloves and baked with a leg of pork, puréed with a touch of honey and served with game, or add a few slices to give a fragrant touch to apple pie.
My favourite use is exquisite ruby-red quince jelly, which has a flavour that lingers like good wine.
I eat the first jars with bread or meat within weeks of bottling, but hang on to the last, loath to finish it until next year's supply is in sight.
The hardiest quince of all is 'Leskovac', which crops heavily with large apple-shaped fruits.
Quince charming - Telegraph
Thursday 29 September 2011
Малина. Простой секрет двойной обрезки.
Первая обрезка производится в конце мая - начале июня. Когда молодой побег вытянется на высоту 70-100 см.
После этого рост вверх практически прекращается, и все жизненные силы устремляются в боковые побеги.
Уже через несколько дней в пазухах верхних листьев появляются первые ростки, а к концу лета вместо одиночного образуются пять, шесть, а то и больше боковых побегов длиной почти в полметра. В таком виде кусты уйдут на зимовку. Только учтите, что ни в коем случае нельзя тянуть со сроками первой обрезки! Если ее провести слишком поздно (в средней полосе надо провести "обрезание" до первой декады июня), то боковые побеги не успеют развиться нормально и померзнут зимой.
Вторая обрезка производится через год, следующей весной, когда на растении распустятся листья.
На этот раз на 5-15 сантиметров обрезаются верхушки перезимовавших боковых побегов.
После этого по всему стволу основного просыпаются спящие почки и образуют новые веточки. К началу плодоношения их будет уже несколько десятков. После такой агротехнической манипуляции даже простые сорта могут приобретать свойства ремонтантных.
Мне приходилось слышать о неплохих результатах, которые дает двойная обрезка, проведенная в течение одного сезона (первая, когда основной побег вырастет всего сантиметров на 20-40, вторая, когда такой же длины достигнут боковые), но за неимением личного опыта не могу ничего рассказать подробнее.
При осенней обрезке необходимо вырезать не только отплодоносившие стебли, но и лишние молодые.
Если малина выращивается кустом, то достаточно 10-12 сильных, здоровых стеблей.
Но это не значит, что можно оставлять любые стебли, которые выросли.
Только сильные, здоровые и растущие недалеко от основания. Слабенькие, коротенькие, недоразвитые, тоненькие, больные удаляйте без сожалений. Весной вы вырежете повреждённые или загущающие стебли так, чтобы общее их число стало 6-8 на куст.
В мае, когда молодые побеги этого года достигнут высоты 5-10 см, осмотрите их и оставьте 10-12 самых сильных. Или удалите все, а из тех, которые вырастут позднее, будете осенью формировать новый куст.
Начиная со второго года, ранние сорта малины обрезают сразу по окончании плодоношения, укорачивая все однолетние побеги таким образом, чтобы над землей осталось 15см. Удаляют также все слабые или больные отпрыски. Оставшиеся побеги подвязывают к шпалерам по мере их отрастания.
Поздние сорта малины плодоносят на ветках текущего года. Их обрезают после весеннего пробуждения, укорачивая все побеги до высоты 15см над землей.
Обычная (не ремонтантная),...плодоносящая на побегах прошлого года.
После этого рост вверх практически прекращается, и все жизненные силы устремляются в боковые побеги.
Уже через несколько дней в пазухах верхних листьев появляются первые ростки, а к концу лета вместо одиночного образуются пять, шесть, а то и больше боковых побегов длиной почти в полметра. В таком виде кусты уйдут на зимовку. Только учтите, что ни в коем случае нельзя тянуть со сроками первой обрезки! Если ее провести слишком поздно (в средней полосе надо провести "обрезание" до первой декады июня), то боковые побеги не успеют развиться нормально и померзнут зимой.
Вторая обрезка производится через год, следующей весной, когда на растении распустятся листья.
На этот раз на 5-15 сантиметров обрезаются верхушки перезимовавших боковых побегов.
После этого по всему стволу основного просыпаются спящие почки и образуют новые веточки. К началу плодоношения их будет уже несколько десятков. После такой агротехнической манипуляции даже простые сорта могут приобретать свойства ремонтантных.
Мне приходилось слышать о неплохих результатах, которые дает двойная обрезка, проведенная в течение одного сезона (первая, когда основной побег вырастет всего сантиметров на 20-40, вторая, когда такой же длины достигнут боковые), но за неимением личного опыта не могу ничего рассказать подробнее.
При осенней обрезке необходимо вырезать не только отплодоносившие стебли, но и лишние молодые.
Если малина выращивается кустом, то достаточно 10-12 сильных, здоровых стеблей.
Но это не значит, что можно оставлять любые стебли, которые выросли.
Только сильные, здоровые и растущие недалеко от основания. Слабенькие, коротенькие, недоразвитые, тоненькие, больные удаляйте без сожалений. Весной вы вырежете повреждённые или загущающие стебли так, чтобы общее их число стало 6-8 на куст.
В мае, когда молодые побеги этого года достигнут высоты 5-10 см, осмотрите их и оставьте 10-12 самых сильных. Или удалите все, а из тех, которые вырастут позднее, будете осенью формировать новый куст.
Начиная со второго года, ранние сорта малины обрезают сразу по окончании плодоношения, укорачивая все однолетние побеги таким образом, чтобы над землей осталось 15см. Удаляют также все слабые или больные отпрыски. Оставшиеся побеги подвязывают к шпалерам по мере их отрастания.
Поздние сорта малины плодоносят на ветках текущего года. Их обрезают после весеннего пробуждения, укорачивая все побеги до высоты 15см над землей.
Обычная (не ремонтантная),...плодоносящая на побегах прошлого года.
Wednesday 14 September 2011
Что любят и не любят томаты.
- Никогда не высаживайте растения томатов в тени.
- Никогда не загущайте растения томатов.
Лучше всего высаживать их в один ряд на расстоянии 45 см на грядке шириной 90-100 см.
Если же вы хотите высаживать рассаду в два ряда, то ширина грядок должна быть не менее 120 см, оставляя между растениями не менее 50 см.
- Никогда не заливайте водой почву по всей площади грядок.
В противном случае корневая система без поступления к ней кислорода из воздуха будет задыхаться, что отрицательно сказывается на обеспечении надземной части растений питательными веществами.
Лучше делать недалеко от стеблей (на длину корней растений) бороздки глубиной 10 см, в которые при необходимости вносите растворенные питательные вещества и влагу.
- совет по количеству органических и минеральных удобрений:
положить 1-2 стакана перегноя, т.е. навоза, срок которому не менее 5-ти лет, 1 ст. ложку суперфосфата и полстакана золы.
- Никогда не загущайте растения томатов.
Лучше всего высаживать их в один ряд на расстоянии 45 см на грядке шириной 90-100 см.
Если же вы хотите высаживать рассаду в два ряда, то ширина грядок должна быть не менее 120 см, оставляя между растениями не менее 50 см.
- Никогда не заливайте водой почву по всей площади грядок.
В противном случае корневая система без поступления к ней кислорода из воздуха будет задыхаться, что отрицательно сказывается на обеспечении надземной части растений питательными веществами.
Лучше делать недалеко от стеблей (на длину корней растений) бороздки глубиной 10 см, в которые при необходимости вносите растворенные питательные вещества и влагу.
- совет по количеству органических и минеральных удобрений:
положить 1-2 стакана перегноя, т.е. навоза, срок которому не менее 5-ти лет, 1 ст. ложку суперфосфата и полстакана золы.
Saturday 10 September 2011
Raspberry / Royal Horticultural Society
Raspberry / Royal Horticultural Society: "Pruning
Regular annual pruning will result in healthier plants, and better quality crops.
Summer-fruiting raspberries
Cut back fruited canes to ground level after harvesting; do not leave old stubs.
Select the strongest young canes, around six to eight per plant, and tie them in 8 –10cm (3–4in) apart along the wire supports.
Remove the remaining young stems to ground level.
Autumn-fruiting raspberries
Cut back all the canes to ground level in February. Reduce the number of canes slightly in summer if they are very overcrowded."
'via Blog this'
Regular annual pruning will result in healthier plants, and better quality crops.
Summer-fruiting raspberries
Cut back fruited canes to ground level after harvesting; do not leave old stubs.
Select the strongest young canes, around six to eight per plant, and tie them in 8 –10cm (3–4in) apart along the wire supports.
Remove the remaining young stems to ground level.
Autumn-fruiting raspberries
Cut back all the canes to ground level in February. Reduce the number of canes slightly in summer if they are very overcrowded."
'via Blog this'
Friday 9 September 2011
Green Tomato-Apple Chutney | David Lebovitz
Green Tomato-Apple Chutney
Four jars (about 1 quart, 1l)
I did try peeling the tomatoes first, dropping them in boiling water for a few minutes, thinking the skins might be tough. But the skins refused to budge, so I took it as a sign they weren’t meant to be peeled. In the finished chutney, they’d softened nicely so my concerns were unfounded. If you don’t have shallots, use one red onion, thinly sliced.
To make sure to stir continuously during the last few minutes of cooking, just to make sure nothing burns as the chutney turns jam-like. I’d didn’t preserve them in jars using any canning method, figuring I’d eat it within a month or so. If you want, there’s a link at the end of the recipe for more information about canning chutney.
Four jars (about 1 quart, 1l)
I did try peeling the tomatoes first, dropping them in boiling water for a few minutes, thinking the skins might be tough. But the skins refused to budge, so I took it as a sign they weren’t meant to be peeled. In the finished chutney, they’d softened nicely so my concerns were unfounded. If you don’t have shallots, use one red onion, thinly sliced.
To make sure to stir continuously during the last few minutes of cooking, just to make sure nothing burns as the chutney turns jam-like. I’d didn’t preserve them in jars using any canning method, figuring I’d eat it within a month or so. If you want, there’s a link at the end of the recipe for more information about canning chutney.
Nigel Slater's green tomato recipes.
Nigel Slater's green tomato recipes | Life and style | The Observer: "MIXED TOMATO CHUTNEY"
"I tend not to make gallons of chutney or jam or marmalade, but prefer to make smaller quantities, a couple of jars at a time.
It is essential to make sure your jars are spotlessly clean. I pour boiling water into mine and let them sit for a few minutes before carefully pouring them out and allowing them to dry.
Others put theirs into a warm oven for 10 minutes.
This will make a couple of jam jars' worth.
"I tend not to make gallons of chutney or jam or marmalade, but prefer to make smaller quantities, a couple of jars at a time.
It is essential to make sure your jars are spotlessly clean. I pour boiling water into mine and let them sit for a few minutes before carefully pouring them out and allowing them to dry.
Others put theirs into a warm oven for 10 minutes.
This will make a couple of jam jars' worth.
Saturday 3 September 2011
Subscribe to:
Posts (Atom)